阿呆虎のうち

В новом мюзикле по Токэн Ранбу «Токио Кокоро Обоэ» всплыла нежно любимая мной духовная защита Токио и страны, поставленная Тэнкаем еще во времена Токугавы Иэясу.

Кто только не топтался по этой плодотворной темы – начиная с КЛАМПа, ничтоже сумяшеся спиздившего концепт с Тэйто Моногатари, заканчивая самим Тэйто Моногатари. А вот теперь и ТР обильно вспахали, обильно унавозили, засеяли и пожинают.

Мю, сразу нужно сказать, чудо как хорош: мало того, что поют в лад, так еще и песни отлично построены как с музыкальной, так и с текстовой точки зрения.  После СОГА – второй мой самый любимый мю в торанбе.

История начинается с того, что Суйсинси (далее буду сокращать в ССС, бо силы нет выписывать) задается вопросом, стоит ли будущее того, чтоб его защищать, ведь в процессе «восстановления» истории тоданам приходится делать вещи, которые их не радуют – например, убивать хороших людей, которые умерли согласно истории. Его преследуют видения современного Токио и он видит призрака, которого битые анимешной жизнью мы с Ларкиным тут же записали в душу города. ССС бывает в разных эпохах, сталкивается с рядом ключевых для Токио фигур, каждый из которых своим ответом помогает ему придти к собственному.

Фигуры эти стоят отдельного разъяснения.

( Read more... )

Пока все закрыто, нас понесло маленькой клубной компанией 4 рыла+машина по странным местам отчизны.

Вот, например, Цибли - чистенькое село, в котором на стенах домов выложены мозаичные панно, на каждом доме свое. Но это - сегодняшние Цибли. Настоящие же Цибли лежат на дне Каневского водохранилища, и с настоящими Циблями связана куда более древняя история.

Например, помимо памяток обитаемости еще во времена неолита и остатков Трипольской культуры, Цибли есть на карте Боплана 1650 года, а с неким протоком-Ревуном местные связывают Шевченковское "реве та стогне".

Но самое главное в Циблях - церковь святого Ильи, ныне лежащая в руинах посреди своеобразного "озера", выдающегося в днепровский залив. Церковь эта - новодел 1912, построенный на месте старого деревянного козацкого храма, охранявшего старый же козацкий могильник, чьи кресты и до сих пор в отлив иногда видны посреди плавней.

В начале 70-тых село затопили при строительстве ГЭС - и церковь послушно ушла под воду вместе со всеми археологическми пластами и козацким (и более новым местным) кладбищем - еще в 80-тые местные рыбаки плавали на лодках в ее алтарной части, - но со временем вода отступила, и она единственная из всех построек оказалась на условной суше, выдаваясь одной стороной в залив, а другой - в недоводу, недосушу плавней, в которую превратилась остальная часть дна ближе к берегу.
Местные все еще продолжают возить туда желающих на лодке - но в определенное время открывается дорога через плавни на брод, через который, почти километр то по колено, то по трусы, можно дойти до островка с руинами.

Мы шли последним путем.
Местные говорят, что в воде иногда встречаются людские кости - не знаю, позвонок выловила, но зубы все были коровьи, - зато глиняных черепков и обломков полный берег.
В церкви живут белые цапли, отчего вся обстановка приобретает еще более мистический характер, а в плавнях - утки и удоды. И одичалые яблони и груши, составлявшие, видимо, когда-то сельские сады.
Единственное мерзкое место - узкая (в месте, где мы переходили, напротив кладбища она вполне широкая) полоса заболоченного рогоза. И не из-за болотных свойств почвы.



( Read more... )

Завис у меня тут телефон, и я в ужасе побежала реанимировать старый в качестве запасного варианта (совершенно забыв, что в утиль он пошел в том числе и потому, что перестал ловить звонки). А там - куча хайку с поездки 2015 года. И как включило - чувствую, вижу, нахожусь прямо там. Такая ностальгия пробила...
В общем, пришлось разбирать фото. А так как у меня их вагон и маленькая тележка и я реально не помню, какую часть из какой поездки успела обработать, то вот вам ёкайское гнездо Камэяма.

Тамба-Камэяма (Камэока) - остановка в получасе езды от Киото. Ты выходишь из станции и попадаешь в маленький, ухоженный городок, от которого за версту разит старой самурайской закалкой - так же, как от Сироиси или Хиконэ. Пару минут - и ты около рва, который окружает то, что осталось от замка Акэти Мицухидэ.
Замок Камэяма был завершен к концу 1570-тых, потом. после поражения Акэти. никуда не делся и успешно был пристроен в хозяйство Хидэёси, а дальше - Токугав (именно из него они шли на Осаку).
Так продолжалось вплоть до Мэйдзи. В Мэйдзи драгоценным революционерам замок показался ненужным, поэтому они сначала частично разрушили его, а потом продали гражданским. И тем накликали себе геморрой на административное место.
Покупателями оказались последователи религиозной секты Оомото.

Тут надо сделать отступление и признать, что земля имеет форму большой деревни и та самая кандидатская, над которой я истерически ржала года три тому, таки была посвящена именно этим товарищам.
Суть в чем. В Мэйдзи "новые религии" стали плодиться, как грибы после дождя. Япония вообще склонна к культообразующей деятельности, а тут массам так прилетело восстановлением императорского культа, что мозги поплавило очень многим. Именно в это время родились Тэнри-кё, Рэйки и множество всего другого, в том числе и Оомото-кё.
Оомото-кё из них - однозначно самая успешная и самая "научно обоснованная" (Рэйки может с ней поспорить, но Рэйки все же более способ лечить, чем отправлять обряды, а Оомото-кё - все же самая натуральная религия).
Начало Оомото было вполне традиционным - неграмотную бабку из провинции торкнуло святым духом. Бабка начала проповедовать, подтянулся народ. Все можно было бы списать на истерию вокруг Мэйдзи, если бы к бабке не присмотрелся санива - спец по камигакари (духовной одержимости) и не признал в бабке таки реально осененную духом бога личность. Этот санива женился на одной из дочерей бабки и создал Оомото-кё в том виде, в котором оно существует и посейчас - то есть бабкины писания о-фудэсаки и его технические наработки религиозной практики.
Верование стало распространяться более активно. До того активно, что в 1916 году туда вовлекся и один из профессоров Кайгун Дайгакко (Военно-морского университета), потянувший за собой офицерскую элиту. У секты появилась своя газета, учение вышло за пределы Японии и понеслось на Запад...
И правительству Мэйдзи это, наконец, надоело. Секту разбомбили за отклонение от духовной линии партии в 1921-м. Когда те не поняли - повторили показательную порку в 1935-м, уже с физическим уничтожением штаб-квартиры и посадкой лидеров.
Именно тогда здания замка (перестроенные в храм) были разрушены окончательно.

После войны, однако, владение землями замка вновь вернулась к Оомото. Наученные горьким опытом, духовные лидеры заявили, что они теперь будут бороться за мир во всем мире, и под этим предлогом их внесли обратно в список религиозных организаций.

Но всего этого ни я, ни Воробей к моменту визита в Камэяму не знали. Для нас это был замок Акэти Мицухидэ - и мы рысью неслись его посмотреть, понимая, что вот сейчас солнце сядет - и будет нам хвост от замка.
В Камэоку мы прискакали в пене и мыле, восхитились потрясающими по красоте желтыми гинкго вдоль дороги, умилились уютнейшей деревянной набережной вдоль бывшего рва и цаплям, которых мы поначалу приняли за развешанные по деревьям белые пакеты, и сунулись в замок.
А надо вам сказать, что уже на уровне рва нас встретили осень странные звуки барабанов с холма, где должен был быть замок. При подходе они все усиливались и усиливались, к ним присоединялись флейты, и у нас независимо друг от друга возникло стойкое убеждение, что мы попали в какой-то вбоквел "Миража" и это акэтинские генералы или их потомки вызывают дух своего главы.
А когда мы вышли уже на саму территорию и увидели горящий в ночи синтоистский храм...
Короче, к самому замку я двигалась уже как ниндзя - тихо, с оглядкой и понимая, что вступаю на некую запретную территорию. А уж таблички "вход запрещен" и раздавшийся в ночи вой датчика движения, когда я все же решилась сунуться посмотреть, что там такое запрещенное может находиться в руинах, окончательно убедили меня в своей правоте.
Дальше мы тактически отступали, то есть драпали.
А так как стояла конкретная ночь, фотки из замка у меня исключительно "приведенческие", размазанные и соответствующие истории.
А вот все остальное покажу.

Необходимое уточнение: ками, снизошедший в околокиотосскую бабку, ни кто иной как Уситора кондзин, дух направлений, онмёдошое (даосское) божество. Именно из-за него существовала практика смены направления, так так пересечение с подобными богами грозило бедами. Уситора - это северо-восточное направление, те самые "врата дьявола".
http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/xwords/entry.php?entryID=217
Кроме того, культ подразумевает, что Аматэрасу прогнала "исконных" японских богов Сусаноо и Кунитокотати-но микото - то есть понятно, за что им дали звезды ребята-реставраторы.

Посмотреть на дневные фото стен замка: https://www.kyoto-kankou.or.jp/kyoto_gastronomy/en/mori.html

Выход со станции на замок


( Read more... )

ковер из гинкго
бесхозный
бог Сува

Katinka уже писала у себя про Суву, но я не знаю, можно ли репостить или давать ссылку на запись, которая закрыта, так что немножко перескажу чужое и добавлю свое.

О Сува-тайся до поездки я знала только то, что святилище старое даже по меркам Японии, имеет две группы построек (так называемую "верхнюю", к которой принадлежат Хонгу и Дзэнгу, и "нижнюю" - с Весенним и Осенним святилищем), уникальную фаллическую традицию ездить на столбах с горы (и при этом ломать себе что-то ненужное), а зимой на озере лед может становиться так, что кажется, что по озеру идет бог. А, ну и то, что Кацуёри - из Сувы)))
На традицию (на смену столбов, которых в каждом святилище по 4 штуки) мы, собственно, исходно и собирались (и не попали).
Оказалось, что все гораздо запущенней.
Во-первых, храмовых построек не 4, а 37.
Во-вторых, ими обильно обгажены берега немаленького озера и в один день это все объехать на ДжАре анриал.
В-третьих, на Суве ОНСЭНЫ! И даже вода из рукомоек при святилищах горячая! (ох, как это было в тему декабрьским днем!)
В-четвертых (о чем я совершенно забыла), в Сува-тайся почитается не только Такэ-мина-ката (который - тоже феномен! - является ПРОИГРАВШИМ Аматэрасиной группе земным богом), но еще ряд богов, которые весь год не сидят на месте, а перемещаются из святилища в святилище.
И что я уже совсем капитально забыла (а вот тут позор на мои седины), что люди из рода Сува (к которым принадлежал и Кацуёри) являются прямыми потомками бога Сува и вообще-то всегда существовало две ветви - управляющая и богослужительная.
Про последнее мне и напомнил (а также добавил абсолютно сногсшибательных подробностей) пост Катинки.

Итак, в "верхних" Хонгу и Дзэнгу (почему ее моя синтоведческая книжка называет Дзэнгу, я хз, все говорят Маэмия) почитается тот самый "бог Сува", который хз кто, но снисходит в человека из рода Сува. Уже не снисходит, кстати, потому как последний носитель не оставил преемника. При этом процесс "снисхождения" бога контролируется другим местным священническим семейством - а вот это семейство, как говорят, было тут ВСЕГДА, да всяких пришедших Сува, и именно оно до сих пор прекрасно функционирует (я нашла как-то на ютьюбе интервью с их центральной на тот момент жрицей - ведьма натуральная). У семейства есть что-то типа "музея религии" (в который мы не пошли, так как не знали о его существовании), где находятся, например, насаженные на кол зайцы (к вопросу о том, что может прикрываться маской синто), две избушки на курьих ножках и реликтовые святилища. Зрелище в высшей степени стремное.
Вот тут можно полюбоваться на картинки:
https://www.google.com/search?q=神長官守矢史料館&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiip9eD8NrjAhWvtYsKHeElDigQsAR6BAgIEAE&biw=1886&bih=947

Так вот, исконное жреческое семейство при помощи ритуала низводило бога в мальчика из рода Сува и далее тот существовал как своеобразный синтай (вместилище), поэтому у "верхних" святилищ синтая как такового нет. Та самая Дзэнгу, которая на самом деле Маэмия (а второе не Хонгу, а Хонмия) - это резиденция этого живого синтая, в которой его "воплощали" и где он дальше жил (теперь синтаем служит камень, над которым велись ритуалы очищения ребенка перед вступлением в должность). Это родина культа Сува и даже до Сува. Она диковатая, стоит выше Хонмии, рядом с ней течет Священный ручей, разделяющий миры, и от нее ПРЁТ.
Я ничего не могу сказать про Хонмию - мы ее проехали, так как некий глупый тигр все очередной раз попутал и решил, что она новодел по отношению к остальным, а нам надо было сбросить какое-то из святилищ, так как мы ехали с Кофу и до заката оббежать все не успевали, - но Маэмия совершенно дикое и очаровательное место.

Собственно святилище, то есть его хайдэн, хондэн за ним (строение не оригинальное, пожаловано храмом Исэ с барского плеча при перестройке тридцатых годов)


( Read more... )

Про Весеннее и Осеннее будет папижже, потому как не было времени обработать фотки)
ПыСы. бог, кстати, не такой уж и проигрышный - например, местного бога Морэю/Морию он победил, причем вышел просто с веточкой глицинии на хорошо вооруженного бога. Историки считают, что это отголоски конфликта между Сува и Мория (которые те самые локальные первосвященники)

Вот тут есть еще про Мория - и там сам бог ногу сломит. https://en.wikipedia.org/wiki/Moreya